Когда женщина надевает туфли на высоком каблуке, ее облик совершенно меняется, а язык тела становится более выразительным.
Кристиан Лубутен
Среди всех модных уловок и хитростей, с помощью которых прекрасные дамы покоряют сильную половину человечества, значительную роль играет каблук. Не зря почти во всех европейских языках имеются меткие ироничные выражения в адрес мужчин: мол, он под каблуком у своей второй половины.
Приспособления для увеличения человеческого роста присутствовали во времена почти всех великих цивилизаций. И все же пальму первенства в этом вопросе историки отдают именно египетским крестьянам, которые пришивали или прибивали к обуви специальные «кирпичики» из дерева, позволявшие не утопать на пашне в рыхлой земле. Греки использовали специальные котурны — платформы, возвышавшие актеров на сцене; аналогичным целям в обувном арсенале японок и индианок служили особые окобо. Кроме этого существовали еще так называемые кабкабы — аналог современных сабо: их надевали в бани, дабы не обжигать о раскаленный пол ступни. Любили разную специфическую обувь и женщины легкого поведения, умудрявшиеся подбивать каблуки так, чтобы оставлять на земле четкие характерные отпечатки, коим должны были следовать охотники за вожделенными удовольствиями. Пользовались чем-то похожим на каблук и лихие всадники: обувь с узнаваемыми «кирпичиками» на пятке помогала им держать ногу в стремени. Словом, к началу Средних веков каблук прочно занял свое место в обувной индустрии. Но в ту пору еще никто не задумывался о создании чего-то экстремального наподобие шпильки, ибо главными факторами продолжали оставаться функциональность и удобство.
ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
Как все изящные и не очень удобные изобретения, предок каблука, максимально напоминающий современные варианты, был создан аристократами для аристократов на заре эпохи барокко. До этого времени жители европейских городов — ремесленники, торговцы и рантье — носили грубые башмаки, к которым всевозможными способами приделывали внушительных размеров платформы. Естественно, не ради красоты — в таких туфлях удобно было передвигаться по улицам, заполненным нечистотами и грязью. К слову, в арабских странах существовали модели обуви, служащие тем же целям, — налины. Выглядели они более чем экстравагантно: настоящие деревянные ходули, украшенные резьбой и серебром, перламутром и даже драгоценными камнями и золотом. Использовали их богатые дамы, которые, возвышаясь над пыльными мостовыми, таким образом оберегали полы своих одежд.
Первой знатной женщиной, использовавшей каблук исключительно для эстетических целей, считается Екатерина Медичи. Говорят, она впервые надела туфли на «внушительных» пятисантиметровых подпорках на свое венчание с французским графом. Эта находка настолько пришлась по душе светским дамам, что уже через несколько лет каблук стал неотъемлемой частью обуви. Довольствоваться удобными, но не очень красивыми платформами не пожелала и легендарная Кровавая Мэри — королева Мария Тюдор. Вздорная и властная правительница Англии не хотела стоять на одном уровне со своими подданными. Специально для нее был изобретен каблук, похожий на современный, — так называемый конусовидный. Прибавившая в росте королева неизменно приводила в священный трепет гостей августейшего двора.
Обойти моду на помогавшие «подрасти» туфли не смогли и представители сильной половины человечества. Как и во многом другом, первопроходцем тут стал французский монарх Людовик XIV. «Король-солнце», будучи небольшого роста, не желал мириться с подобной несправедливостью природы. Коллекция его обуви поразила бы и современных модниц: в числе монарших моделей были ультравысокие каблуки (до 60 см!), богато украшенные драгоценными камнями, жемчужными пряжками, бархатом и вышивкой. Кстати, именно во времена Людовика появился знаменитый красный каблук, который дозволялось носить исключительно знатным особам. Очевидно, легендарная красная подошва Кристиана Лубутена, современного обувного дизайнера, — не что иное, как отсылка к той самой традиции.
Чем дальше — тем тоньше, изящнее и, увы, неудобнее (!) становился каблук. Шаг к шпильке совершила королевская фаворитка мадам Помпадур — именно по ее повелению появились туфли с эффектным подъемом. Но до триумфа головокружительных стилетов — так иначе называют шпильки — все еще оставалось больше трех веков.
ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
Каблуки-рюмочки, клиновидные и конусовидные, каблуки-столбики и танкетки — к началу XX века обувщики предлагали дамам (мужчины к тому времени уже отказались от искусственного увеличения своего роста) огромное количество вариантов. Но самого эффектного и элегантного — тончайшей шпильки — все еще не было. За звание изобретателя стилетов до сих пор соперничают два француза и один итальянец. Историки моды все еще не могут с уверенностью сказать, кто же первым ввел в обиход шпильку — Роже Вивьер, Раймоне Массаро или Сальваторе Феррагамо.
По одной из версий, именно Вивьер стал автором и популяризатором туфель на высоких тонких каблуках. Модельер работал в доме Dior, под эгидой которого в 1955 году выпустил целую линию босоножек на шпильках. А двумя годами ранее, в честь восхождения на престол Елизаветы Британской, Вивьер представил босоножки, украшенные рубинами и гранатами, — естественно, на необычайно тонких и высоких каблуках. В его творение влюбились Мария Каллас и Джеки Кеннеди, и вскоре дизайнер стал носить гордое звание короля обуви.
Иные приписывают авторство шпильки Раймоне Массаро. Он создал знаменитые туфли с бриллиантами, рубинами и жемчугом — сейчас эта модель находится в частной коллекции у неизвестной поклонницы творчества этого дизайнера. Что же касается Сальваторе Феррагамо, его шпильки изначально были самыми нестойкими: тончайшие деревянные каблуки высотой в рекордные десять сантиметров попросту ломались. Решая эту проблему, итальянский обувщик насадил шпильку на железный стержень и обтянул его кожей — так и родились те самые стилеты, глядя на которые замирает сердце не только у самых завзятых модниц. Удивительная инновация пришлась по вкусу Мэрилин Монро, для которой Феррагамо стал впоследствии другом и личным обувщиком. Кстати, на своей знаменитой фотографии (в белом платье, подол которого игриво поднимает ветер) Монро обута в белые босоножки от Феррагамо. Прибегала к услугам этого обувного дизайнера и другая кинодива — Софи Лорен.
Сегодня с обувью Salvatore Ferragamo могут соперничать лишь немногие бренды — к примеру, Christian Louboutin со своими знаменитыми туфлями на красной подошве. Среди творений Кристиана Лубутена есть все — от классических моделей до экстравагантной обуви, украшенной перьями, экзотической кожей, стразами и вышивкой, но неизменной остается страсть дизайнера к умопомрачительно высоким каблукам.
Любовь к изящным туфелькам на шпильке уже давно стала отличительной чертой многих икон стиля — реальных и вымышленных. Например, певица Бейонсе обожает появляться на сцене в черных ботфортах на тончайших стилетах или в драгоценных босоножках, приобретенных за баснословную сумму. Леди Гага шокирует публику, выходя на пуантах-ходулях. А героиня актрисы Сары Джессики Паркер, знаменитая Керри Брэдшоу, спускала всю зарплату на новые босоножки от Маноло Бланика, испанского дизайнера обуви. Некоторые скептики уверяют, что шпильки — элемент гардероба неуверенных в себе дам, для которых главное — это внимание мужчин. Иного мнения придерживается на сей счет Марк Джейкобс, дизайнер, обладающий особым чувством стиля и удивительным умением предугадывать моду: «Все женщины мира делятся на два типа — «шпильки» и «балетки». Впрочем, это уже не об обуви, а об отношении к самой себе и к жизни.
ОБУВЬ КАК ИСКУССТВО
В этом году 45-летие своей деятельности отмечает один из самых известных и влиятельных обувных дизайнеров современности — Маноло Бланик, и недавно в Милане прошла большая экспозиция, приуроченная к этому событию. Теперь же грандиозная ретроспектива шпилек испанского обувщика впервые демонстируется в Петербурге под сводами Государственного Эрмитажа (совместно с Manolo Blahnik International LTD).
«Каждая женщина имеет право на туфли» — незыблемое утверждение Керри Брэдшоу, героини культового сериала «Секс в большом городе», превратило творения Маноло Бланика в легенду. Уроженец Канарских островов, он и не думал заниматься обувью всерьез: учась дизайну в Европе, Бланик просто вел колонку об обуви в итальянском Vogue. В профессию он пришел благодаря Диане Вриланд, которая, увидев его эскизы, посоветовала заняться обувью. Через три года Бланик открыл свой первый магазин в Челси, в 1979-м — бутик в Нью-Йорке. Тогда же началось сотрудничество с Перри Эллисом и Кельвином Кляйном. В 1990-х Бланик стал широко известным и востребованным, работал с Джоном Гальяно, Ивом Сен-Лораном. В 2006-м он создал туфли для фильма Софии Копполы «Мария-Антуанетта», получившего «Оскар» за лучшие костюмы.
Эрмитажная экспозиция состоит состоит из шести тематических секций: «Природа», «Гала», «Искусство и архитектура», «Сердце», «География», «Материалы».
В секции «Гала» собраны туфли неповторимых форм из изысканных материалов, в том числе украшенные драгоценностями, а также обувь, созданная Блаником для фильма «Мария-Антуанетта» Софии Копполы.
Модели из раздела «Сердце» посвящены важным для дизайнера личностям — Анне Пьяджи, Рианне, Сесилу Битону, Брижит Бардо, Александру Македонскому.
Секция «Материалы» рассказывает об ателье Бланика и его любви к разнообразным тканям: атласу, тафте, вельвету, твиду, кашемиру, ручному кружеву, шерсти, льну, хлопку, шелковой парче, оттоманскому шелку.
В секции «География» показана обувь, вдохновленная впечатлениями Бланика от Англии, Италии, Японии, Африки, Испании, России, а также вызванная его интересом к личности Екатерины Великой.
Раздел «Природа» — ода миру ботаники с забавными цветочными и ягодными декорациями.
В секции «Искусство и архитектура» демонстрируется обувь, созданная под влиянием памятников архитектуры, литературных произведений, фильмов, живописных работ Франсиско де Сурбарана, Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Ротко, Пита Мондриана и Александра Колдера, творений скульпторов Генри Мура и Барбары Хепуорт.
Всего на выставке «Маноло Бланик. Обувь как искусство» представлено более 200 туфель и 30 авторских рисунков из архива дизайнера. К слову, это не просто скетчи, а независимые произведения искусства, выполненные акварелью и карандашом. Рестроспектива продлится по 23 июля.
Ольга БРУНОВА
Fotos: Manolo Blahnik