Что мы знаем о семидесятых годах ХХ века? Какими они были?
Конечно, первым делом вспоминается грандиозное противостояние «детей цветов» — хиппи — и милитаристов. Но эта эпоха, подарившая нам джинсы клеш и батники, по-настоящему сложна и многогранна. Естественность и футуристичность, спорт и классика, милитари и сафари, унисекс и этно — кажется, модная индустрия олицетворяла собой безумство и хаос. Впрочем…
Каждое десятилетие минувшего века готовило для модников сюрпризы. Стоило привыкнуть к одним правилам и нормам, как мир претерпевал изменения. Однако то, что случилось в семидесятые, явилось потрясением даже для настоящих фешен-гуру. Дело в том, что вплоть до конца 1960-х дизайнеры продумывали за конечного потребителя буквально каждую мелочь, в итоге стилягам оставалось лишь выбрать тот или иной комплект. Впрочем, общество быстро устало от четкой геометрии, синтетических тканей, безумства, на которое создателей готовой одежды толкнуло покорение человеком космоса. Равно как пришло и общее утомление от постоянных военных конфликтов, локально вспыхивающих в разных точках планеты на фоне мировой холодной войны. Радикальным ответом на ситуацию во всех сферах стал протест — и такой мощи, что к этому оказались не готовы ни те, на кого был направлен гнев бунтарей, ни сами «повстанцы». В моду, как это ни странно, вошла… антимода! Следовать за кем-то — моветон. Все, что хоть чуть-чуть похоже на готовое платье от кутюр, — недостойно внимания. Требовались креативность и умение сочинять ансамбли самостоятельно.
Пути к равноправию
Жесткий и выверенный силуэт, созданный из плотной синтетики, шел вразрез со 
свободным волеизъявлением людей нового десятилетия, движимых стремлением к равноправию и желанием ощущать жизнь всеми доступными способами. Напряженный, застывший в ожидании войны мир устал от постоянных противостояний, и на улицы больших и малых городов вышли они — молодые люди, называвшие себя пацифистами и антимилитаристами. Рождалась новая модель общества, менявшая представления о мужественности и женственности. Начало пути к равноправию сказалось на модных предпочтениях. Без брючного костюма гардероб модницы 1970-х был просто немыслим, так что юбки отошли на задний план. Впрочем, крой у штанин был свободный, расширяющийся книзу от бедра или колена. Те же самые клеши, на самом деле не являвшиеся изобретением 1970-х (их носили американские моряки в XIX веке), пришлись по душе и мужчинам. Первыми их восславил эксцентричный Дэвид Боуи, позднее эпатировавший публику своими появлениями на сцене в платьях или туниках.
Flower Power
С подачи певца поднимает голову стиль унисекс, связанный в том числе с легендарной «голубой» моделью Леви Страусса — предметом обожания всех прогрессивных 
студентов и студенток. Последние носили их не только из соображений удобства и комфорта, так они подчеркивали свой новый статус: перед вами — не просто хорошенькая нарядная «кукла», а будущее науки или культуры. Униформой молодежи стали также свободные блузы из натуральных тканей, вязаные мешковатые свитера или кардиганы — создаваемый ими силуэт скрывал очертания женской фигуры. «Слабый пол» — не просто объект вожделения! При этом сексуальная и дерзкая длина мини, не скрывающая дамских достоинств, ожидаемо начала терять свою популярность. На смену ей возвращались макси и миди — правда, в новой интерпретации. Вместо пышных многослойных юбок девушки начали носить длинные, разлетающиеся модели, не сковывающие движения. Вискоза уступила место хлопку и льну, крупные геометрические узоры — мелкому цветочному принту. Кстати, о любви к флоре… Здесь уместно вспомнить об одной из самых влиятельных субкультур семидесятых — хиппи, получивших свое название от популярного сленгового выражения to be hip, означавшего «быть в курсе». Они пропагандировали отказ от благ мировой цивилизации и актуальную во все времена философию всеобщей любви и пацифизма. К слову, именно хиппи выступили родоначальником масштабных экологических движений. Поскольку они часто вплетали цветы в волосы, раздавали их прохожим и вставляли в оружейные дула полицейских и солдат, а также использовали лозунг Flower Power («сила», или «власть цветов»), их стали называть детьми цветов.
Такада Кензо и его революция
Одним из главных творцов, привнесших эстетику хиппи в высокую моду, стал легендарный японский кутюрье Кензо Такада. В 1970 году будущий дизайнер открыл свой первый магазин в парижской Galerie Vivienne. Ремонт, реставрацию и декорирование пространства Кензо взял на себя. Своими руками он расписал стены бутика, превратив его в сказочный мир. В дальнейшем изображения тропических 
растений нашли отражение во многих коллекциях бренда. Интересно, что, преклоняясь перед французской модой, Кензо никогда не пытался ее копировать и сразу решил отличиться, используя ткани для кимоно и другие узнаваемые элементы культуры родной страны. Он предложил французам разноцветную и дерзкую моду без границ. А еще Кензо стал создавать вещи из хлопка, который прежде не находил применения в haute couture. Модели Кензо тотчас попали на страницы самых популярных глянцевых журналов, и малоизвестный Такада стал популярным буквально в один момент. Завоевав Париж, он перелетел через океан, где его идеи тотчас получили отклик. К концу семидесятых Kenzo окончательно покорил мир и стал считаться брендом номер один по продажам.
Завяжи-покрась
Если у «детей цветов» рваные джинсы свидетельствовали скорее о полнейшем безразличии к своему внешнему виду, то совсем иначе они смотрелись на моделях в Париже и Милане. Футболки, окрашенные в стиле тай-дай (англ. tie-dye — дословно «завяжи-покрась»), с гордостью носили самые влиятельные модные иконы десятилетия — Дайана Китон, Шер и Мерил Стрип. В моду вошла смелая эклектика: дизайнеры соединяли цветы и геометрию, крупные и мелкие узоры, строгость и небрежность, шерсть и шелк. На некоторое время в фешен-индустрии воцарился хаос. Казалось, он был неуправляем. Однако если не можешь остановить бунт, возглавь его — чем и занялся Ив Сен Лоран, который с легкостью создавал эклектичные, но элегантные комплекты. Им благоволила даже Катрин Денев, хранившая верность классике.
Крутятся диски
Дискомода была мощным трендом 1970-х — безумные цвета и сияющие синтетические ткани (люрекс, полиэстер, спандекс, жаккард, искусственная кожа). Под костюм надевалась нейлоновая рубашка (qiana-shirt) нарочито яркого цвета. Популярной одеждой у девушек были платья в пол (halston dress), идея которых принадлежала модельеру Рою Хальстону, известному своей нелюбовью к застежкам, молниям, пуговицам и бантикам. Атрибутами почти всех видов одежды были блестки или пайетки, красиво сверкавшие в дискотечных огнях.
Совершенно иначе выглядели панки. Они носили то, что буквально попадалось под руку: те самые рваные джинсы, утратившие популярность мини, потертые кожаные куртки, самые простые футболки, списанную армейскую форму. Словом, действительно все, что могли найти. Чтобы спасти разваливающиеся брюки или драную майку, они пускали в ход булавки: тратить время на то, чтобы зашивать прохудившуюся одежду, панк-музыкантам и их поклонникам, конечно, не хотелось.
Девушки не пренебрегали ярким агрессивным макияжем, который потом взяли на вооружение глэм-рокеры. Начесы, ирокезы, выкрашенные в самые причудливые цвета и 
давно не знавшие расчески волосы — так выглядели головы и мужчин, и женщин. Их небрежность, вызов, причудливость очень полюбились Вивьен Вествуд. Английская бунтарка от мира моды до сих пор считается главной певицей панк-эстетики и десятилетиями остается верной своему фирменному стилю. Александр Маккуин считал «старушку Вивьен» своим учителем.
Сегодня, отслеживая показы на Неделях моды, несложно понять, какой эпохой 
вдохновлялись современные творцы: этнические узоры и расслабленные силуэты, цветочные принты, макси, всевозможные плетеные аксессуары, бахрома и косички, украшающие ультрамодные сумки-мешки, микс гороха и клетки, агрессии и утонченности, расслабленности и собранности, ставка на натуральные ткани… И прежде всего — многослойность и комбинаторность, бывшие главным девизом семидесятых.
Мода циклична. Каждая знаковая эпоха обязательно возвращается в новом витке, предлагая нам перенимать какие-то характерныечерты и переделывать их на новый лад. И если кому-то давно хотелось почувствовать себя свободным «ребенком цветов», нет лучшего времени, чем сейчас. Бохо-стиль от Missoni или джинсовое помешательство от Stella McCartney и Givenchy, а может, «бабушкины» вещи кроше (франц. crochet дословно означает «маленький крючок») — одна из техник плетения крючком, для которой характерна воздушная фактура с большим количеством сквозных дырок? Атмосфера 1970-х ощутима! Дух бунтарства и свободы буквально витает в воздухе. Чем не повод присоединиться к модному протесту!
Ольга БРУНОВА